<![CDATA[Мир моих путешествий и мыслей]]> http://tatianaksii.yvision.kz/feed/ Wed, 18 Oct 2017 02:26:52 +0600 https://yvision.kz/images/userpics/tatianaksii-normal.jpgМир моих путешествий и мыслейhttp://tatianaksii.yvision.kz all rights reserved Zend_Feed Австралия. Мельбурн, забыть о путеводителе...Приподняв жалюзи окна на 42-м этаже нашего мельбурнского отеля, у меня от восторга перехватило дыхание. Как же я люблю такие урбанистические пейзажи, когда лес небоскрёбов переливается ночными огнями, а внизу текут цветные красно-белые реки из верениц машин. И если кого-то прельщает закат на берегу океана или лесная поляна у подножия заснеженных горных вершин, то я, видимо, не совсем нормальный индивидуум, потому как всему этому я предпочту вид с 42-го этажа небоскрёба, откуда буду часами любоваться огнями огромного мегаполиса…

Добирались до отеля из аэропорта безумно долго. В Мельбурне 2 аэропорта: один называется  Тулламарин, а другой имеет совершенно сказочное название – Авалон. Вот именно в Авалон нас и угораздило прилететь, и кроме его волшебного названия по всем остальным параметрам он совершенно отстойный. Но главный его минус – это удаленность от центра города.

И пока мы расслабленно после полёта сидели и ржали в машине, счетчик такси, к моменту как мы обратили на него внимание, уже настучал сотку баксов. Ржать мы, как по команде, сразу же перестали, гадая, во сколько вообще нам обойдётся эта замечательная поездка до отеля, потому как города еще и на горизонте было не видно.

А, доехав наконец-то до нужной нам улицы, с ужасом увидели, что нумерация домов на ней была в районе 800-го дома, в то время как нам нужен был дом номер 25! Ну, попали мы конкретно на деньги, потому как улица, судя по всему, была центральной в городе и машины там стояли в мёртвой пробке. Мы же только успевали вылавливать глазами номера домов, делая ставки – когда вообще мы доберёмся до нашего 25-го…

Наш отель «Sofitel» сразу было и не найти, потому что он был расположен на верхних этажах одного из небоскрёбов, но к счастью при подъезде к зданию, служащий спросил нас - не гости ли мы отеля, видя наши чемоданы и вызвал сотрудника, чтобы он проводил на ресепшен. Нас там ждала еще одна удача, потому что на ресепшене был русскоговорящий парень, и можно было всё у него выспросить в мельчайших подробностях. И после ужасного австралийского английского, понимаемого с огромным трудом, наконец-то можно было расслабить извилины, отключить логику и временно не пользоваться эрудицией:)

Можно было распаковать чемоданы, потому что в Мельбурне мы планировали провести несколько дней, и какое это счастье было развесить вещи по вешалкам в шкафу вместо того, чтобы выгребать их скрупулёзно из чемодана, стараясь не нарушить порядок уже уложенных там шмоток.

Я думала о том, вот как бы интересно написать свой пост, чтобы не скатываться к тупому перечислению достопримечательностей, которые собственно в итоге всё равно являются главной целью присутствия в этом месте?

Хотя, мне, кажется, что меньше всего этот город пригоден для того, чтобы смотреть достопримечательности, в нём просто нужно немного пожить, бесцельно гуляя по его улочкам, заходя выпить кофе время от времени. И ощущение того или иного места и себя в этом месте подчас намного интереснее обзора «а-ля Википедия». И, пожалуй, про Мельбурн я попробую написать именно так.

С погодой не очень повезло, потому что постоянно накрапывал дождь, переходя иногда в настоящий ливень, и в кратких перерывах между потоками низвергающейся воды, мы перебежками от одного сухого места до другого могли немного пофотографировать город или  просто посидеть немного обсохнуть в кафешке или ресторанчике.

Об одном ресторанчике «Criniti’s» хотелось написать немного больше, потому что он был просто уникальным и ошеломляющим.

Никогда раньше я не видела, чтобы  в оформлении ресторанов или кафе были использованы самые настоящие мотоциклы «Ducati». Они были там повсюду, и даже в туалетных комнатах умывальники сделаны из настоящих колёс и это просто потрясало воображение.

Вместо того чтобы быстро вымыть руки и поскорее приступить к еде, мне пришлось задержаться там много дольше, чтобы поразглядывать детали:)

Раскрыв на полу наши совершенно мокрые зонтики, мы наслаждались сладостями и вином, а еще тем, что нам ну, совершенно никуда не нужно было спешить, и после насыщенной программы всех этих недель ничего не делать было так замечательно…

К слову о мотоциклах.

Они встречались мне везде в городе, и создавалось впечатление, что люди здесь передвигаются только тремя видами транспорта: трамвай, такси и мотоцикл.

Мельбурн - единственный город в Австралии, где основным общественным транспортом являются трамваи, он - символ этого города вот уже более 100 лет.

Но мы на трамвае не катались, мы просто ходили по городу, смотрели на прохожих, витрины магазинов и даже забрели в Китайский квартал, где, как и полагается, все вывески были по-китайски, и по всей длине улиц висели красные китайские фонарики.

Каждый уголок этого квартала был наполнен ароматом китайских блюд, и народ неустанно что-то ел. В подобных местах всегда теряешься, потому, как умом понимаешь, что находишься где-то в Австралии, но визуальный ряд говорит совершенно о другом!

Кстати сказать, китайский квартал Мельбурна входит в десятку самых известных подобных кварталов всего мира.

Продолжение следует...

 

]]>
Tue, 17 Oct 2017 17:26:16 +0600tatianaksii@yvision.kz (tatianaksii)https://yvision.kz/post/781978https://yvision.kz/post/781978
Австралия. Остров КенгуруВ Перте мы провели 4 дня, после чего улетали в Аделаиду. В аэропорт я уже входила как в свою московскую квартиру, открывая двери ногой:) Я помню, как много мы летали в путешествии по Намибии, но Австралия явно побила все рекорды по количеству проведенного в воздухе времени.

Упаковка багажа у меня и раньше была на профессиональном уровне, но здесь она стала просто как у бойца спецназа перед боевым заданием, на сборы которому отведено 3 минуты. Так что, если кто не представляет себе, как можно запихнуть все желаемое в маленькое пространство чемодана, то зовите меня. Я, как «багажный супермен» примчусь на помощь, и в считанные минуты ворох одежды будет идеально упакован, еще и место останется свободное:)

Сидя в аэропорту Перта я ощущала себя практически как дома и моя ориентация в аэропортовском пространстве достигла недосягаемых высот. Особенно были отрепетированы процедуры самостоятельного автоматического chek-in-а и приклеивания багажных бирок, что раньше обычно мы доверяли сотрудникам аэропортов.

А еще, в любую свободную минуту, пусть даже она будет и в аэропорту, я пишу свой бесконечный Дневник:)

Небольшая ремарка для жителей Украины (а у меня очень много читателей из этой страны) – так вот хочу отдельно упомянуть увиденный огромный транспортный самолёт «АН». Когда он приблизился к аэропортовским окнам, оставляя после себя лишь жалкое ощущение крошечных самолётиков вокруг, то все пассажиры повскакали со своих мест и, облепив окна, принялись фотографировать этот огромный лайнер (включая и меня, конечно же). Вам есть чем гордиться, не смотря на то, что КБ «Антонов» являлся наследием нашего общего советского прошлого.

К сожалению, украинское правительство ликвидировало это предприятие в июле этого года, присоединив к какому-то оборонному ведомству. Было бы бесконечно жалко, если бы убрали буквы «АН», с бортов этих грандиозных машин, ведь весь мир знает эти самолёты…(ну это лирика конечно). Никогда раньше я не видела такого внимания ни к одному воздушному судну в мире!

В Аделаиду мы летели с целью посетить остров Кенгуру, ну и еще потому что я не нашла прямых рейсов из Перта в Мельбурн, а были только с пересадками. Но увиденные картинки с острова Кенгуру в интернете завораживали, хотя, как водится в реальности никогда не получается увидеть все те красоты, которыми заманивает нас интернет-зараза:)

Экскурсия на остров Кенгуру по времени была, думаю, самой утомительной, потому что 16 часов непрерывного перемещения – это жесть! Сначала из отеля нас забрал экскурсионный автобус, который продолжал забирать туристов и далее с других отелей. Через два часа мы приблизились к местечку, где находился паромный терминал, на котором нужно было добраться до самого острова. Плыть по времени всего 45 минут. Не смотря на то, что географически он расположен всего в 112 километрах от Аделаиды, в итоге только на то, чтобы добраться в одну сторону потратили почти 4 часа.

Более половины площади острова – участки, никогда не обрабатывавшиеся человеком, бережно сохранившие уникальных эндемиков.  Под  парки и заповедники выделено около третьей части всей территории, из-за чего остров напоминает один сплошной национальный парк.  И именно это и влечёт сюда сотни туристов со всего мира.

Здесь бродят кенгуру и валлаби, а на деревцах сидят в полусонном состоянии коалы и могу совершенно определенно сказать, что и сам остров потрясающе красив.

Остров Кенгуру отделился от материка около 10 тыс. лет назад.

Первым его исследователем стал Мэттью Флайндерс в 1802 г., путешествовавший из Англии в Сидней. Высадившись на нем, англичане увидели огромные стада кенгуру. Моряки целых два дня охотились на этих животных, заготовляя мясо для дальнейшего пути. А новооткрытая земля получила закономерное название – остров Кенгуру.

В 2011 году жители Австралии обратились к правительству Великобритании с просьбой предоставить им карту, на которой континент был впервые точно изображен и назван тем именем, под которым мы знаем его сегодня: «Австралия».

Эту карту нарисовал всё тот же Мэттью Флайндерс в 1804 году, то есть спустя 34 года после открытия Австралии Джеймсом Куком. Флайндерс первым из европейцев подробно исследовал береговую линию Австралии и не только нанёс её на карту, но и написал о своем путешествии книгу, в которой предложил официально называть новый континент «Австралией». До этого он был известен как «Новая Голландия» или Terra Australis (лат. «южная земля»). Сегодня карта хранится в архиве Гидрографического офиса британского Адмиралтейства в Таунтоне, графство Сомерсет, и не демонстрируется широкой публике.

Этот английский исследователь Австралии завершил открытие всего австралийского побережья, открыл единственный безопасный проход в Торресовом проливе, доказал островной характер Тасмании, нанес на карту Большой Барьерный риф и залив Карпентария.

Предложил для Южного материка название Австралия. На географической карте его имя носят: группа островов и пролив в Большом Барьерном рифе, река на севере Австралии, хребет в Южной Австралии, многие австралийские населенные пункты. Я много прочитала об этой удивительной личности в интернете, и определенно, он был великим мореплавателем! Именно в Австралии воздали должное заслугам Мэттью Флайндерса. Если в Англии не сочли нужным даже сохранить могилу великого мореплавателя (она была уничтожена еще в середине XIX в.), то на далеком пятом материке он стал национальным героем.

Здесь, а не на родине, ему сооружен целый ряд монументов и посвящены мемориальные доски. В этой благодарной части света, а не в Европе, его именем названо множество различных объектов, включая железнодорожные станции, учебные заведения, лесные заповедники, корабли и даже самолеты.

И именно здесь, на острове Кенгуру я вообще впервые услышала эту фамилию, потому что один из национальных парков острова назывался Флайндерс Чейс (Flinders Chase National Park). Этот парк имеет на своей территории уникальное геологическое аномальное явление - Remarkable Rocks.

Просто удивительное футуристическое нагромождение скал, возраст которых начитывает 500 миллионов лет. Камни состоят из гранита, который залегал в земной коре.

В граните встречаются вкрапления мягких горных пород, например слюды и полевого шпата, которые могут разрушаться при контакте с внешней средой.



Ветер, океан и лишайники вносили свою лепту в процесс эрозии, создавая эти каменные монументы различных форм и размеров.

Эти уникальные валуны расположены достаточно высоко над уровнем моря с основанием в виде гигантского купола застывшей лавы.

В момент нашей фотосъемки был просто сумасшедший ветер, который сбивал практически с ног, и было реально страшно свалиться с огромного валуна на скалы к океану…

Из интересностей можно еще упомянуть Маяк на мысе Дю Куэдик (Capе du Couedic Lighthouse).

27 июня 1909 года свет от этого маяка впервые озарил воды океана, освещая дорогу мореплавателям, терпящим когда-то очень частые бедствия у берегов острова Кенгуру. Расположившись на высоте 100 метров над уровнем моря, и имея свою собственную высоту в 25 метров, он смотрится почти гигантом и является третьим маяком на острове и 15-м на всем побережье Южной Австралии.

Маяк носит имя известного французского морского капитана Шарля Луи, шевалье Дю Куэдик (Charles Louis, Chevalier du Couedic de Kergoualer), исследовавшего побережье Австралии по поручению Наполеона Бонапарта.

Ну и настоящее природное шоу нам удалось увидеть в Тюленьей Бухте (Seal Bay Conservation Park).

Это заповедная территория, на которую можно попасть только с местным гидом и ходить можно только по маленькому участку деревянного настила, но тем не менее милейшие котики того стоят.

Близко подходить к котикам категорически не разрешается, чтобы их не тревожить, хотя людей они совсем не боятся и спокойно дают себя фотографировать и я бы даже сказала, что они умеют и профессионально попозировать:)

Я ни на минуту не пожалела о том, что мы сделали заезд в Аделаиду с целью посетить Остров Кенгуру вместо того, чтобы отправиться напрямую в Мельбурн.

И даже ужасно изнурительная 16-ти часовая экскурсия была не помехой, хотя как я видела многие туристы приезжают туда и на неделю, и есть туры не как у нас 1-дневные, а на 2 дня. Если бы я заранее знала, что там будет так интересно, то выбрала бы однозначно 2-х дневный тур, чего и всем советую.

Вернувшись поздно вечером в отель, оставалось только упасть в кровать и поспать хотя бы 5 часов, потому что ранним утром следующего дня мы улетали в Мельбурн…

 

]]>
Sat, 14 Oct 2017 18:10:45 +0600tatianaksii@yvision.kz (tatianaksii)https://yvision.kz/post/781686https://yvision.kz/post/781686
Австралия. Океанариум Перта и другие радости туристаНе могу сказать, что продолжая писать о городе Перте, ставлю его на один уровень с такими крупнейшими мегаполисами страны как Мельбурн или Сидней. Однако, об этом городе так мало известно и написано, что я подумала, а вдруг тому, кто планирует путешествие по Австралии это может пригодиться (ну когда-нибудь, чисто теоретически).

Я сама такая, даже если у меня и в планах нет какой-то страны, и я совершенно точно уверена, что я там не окажусь, в Афганистане, например, то это не значит, что я не собираю интересности о подобных местах с мыслями – «а вдруг»!!! Иногда я даже от скуки придумываю маршруты несуществующих путешествий, и не поверите – как часто мне пригождалось всё то, что собрано по отдельным папкам в моём компьютере через какой-то промежуток времени.

Поэтому и о Перте немного хочется деталей…

У нас была некоторая проблема с питанием в Австралии, потому что муж совсем не ест японскую еду:( и не любит пиццу:(, дорогие рестораны мы старались не посещать, поэтому вставал всегда вопрос – где поесть, чтобы обоим понравилась и чтобы сумма счета в конце не приравнивалась к стоимости международного авиаперелёта.

И, сидя как-то в аэропорту в ожидании рейса, даже и не помню уже какого города, потому как аэропорты Австралии совершенно перемешались в голове мы зашли покушать в кафе под названием «DOME». Еда была простая, без выкрутасов высокой кухни и с очень демократичными ценами. Меню было всё в красивых картинках и можно было не париться переводами, а просто ткнуть пальцем в картинку на стойке заказа и, получив табличку с номером спокойно усесться за столик.

Потом к нашему великому счастью такие кафе мы встречали и в Перте и на Тасмании, теперь же эта сеть ресторанов, которая впервые появилась в Австралии, завоевывает популярность по всей Юго-Восточной Азии. Так что, увидев вывеску из этих 4-х букв с маленькой крышей над буквой «О», можете смело заходить, и я гарантирую вкусную и не дорогую еду.

В Перте есть свой океанариум «AQWA» и он считается самым большим океанариумом в стране. Он расположен не в центре города, а на окраине под названием Hillarys Boat Harbour, которая представляет из себя огромную гавань с развлекательными и торговыми центрами, так что можно совместить полезное для разума с пользой для тела.

Океанариум является семейным бизнесом. Его открыл миллионер Моррис Кан. Его судьба, не смотря на огромное состояние, имела весьма трагичные моменты в жизни. В 1971 году, спасая жизнь своего сына, поднимающего слишком быстро с огромной глубины, он повредил свои барабанные перепонки.

С тех пор погружение в воды морей и океанов стало для него не возможным. И для таких как он, да и для остальных жителей своего родного города Перта он построил в 1991 году океанариум. С тех пор он и его семья специализируются на проектировке подобных сооружений в разных странах мира. Кроме того, они обладают уникальной технологией выращивания кораллов в условиях аквариумов.

Больше всего посетителей привлекает 98-метровый подводный туннель с полностью прозрачными стенками, через которые можно наблюдать за морскими звездами, акулами, черепахами, тюленями и живописными коралловыми рифами. За дополнительную плату здесь даже можно поплавать с аквалангом, рядом с акулами и другими обитателями аквариума.

Меня больше всего поразило одно существо, которое было совершенно инопланетного типа – Лиственный морской дракон, являющий родственником морского конька.

Насмотревшись на чудеса подводного мира можно вернуться к городской архитектуре и оказаться в почти средневековой Англии на улочке Лондон Корт (London Court).

На этой улочке множество маленьких магазинчиков, кафе и необыкновенных домов, венцом которых являются удивительные часы, из которых каждые 15 минут появляется Святой Георгий, сражающийся с драконом. Когда-то на этой улице размещалось первое представительство Великобритании в Австралии.

Почти рядом с этой улочкой находится красивый Англиканский собор St. Georges, но если честно, я такое не очень люблю ни фотографировать, ни писать об этом…

  ]]>
Mon, 09 Oct 2017 18:01:37 +0600tatianaksii@yvision.kz (tatianaksii)https://yvision.kz/post/781073https://yvision.kz/post/781073
Австралия. Необыкновенная пустыня Пиннаклс (Pinnacles Desert)В 245 километрах от Перта находится Национальный Парк Намбунг и именно туда мы и отправились в один из дней нашего пребывания в Перте. Добирались достаточно долго, останавливаясь пофоткать цветочки, деревья и всё то, что цеплял глаз.

В какой-то момент глаз зацепило скопление необыкновенных деревьев, и мы решили поизучать их поподробнее, тем более, что таких деревьев раньше никогда и нигде не видели. Оказалось, что это  - Травяное дерево Ксанторрея (Xanthorrhoea Grass Trees).

Оно похоже на пальму, только вместо обычных пальмовых листьев на его верхушке - пучок похожий на траву. Продолжительность жизни Травяного дерева около 600 лет и оно является эндемиком.

Раньше аборигены  да и все остальные жители Австралии  называли это растение – «черный мальчик», поскольку его ствол не горит, а плавится и во время лесных пожаров покрывается сажей, но из-за определенной политкорректности теперь повсеместно своё название оно сменило на «травяное дерево». Листья выделяют густую смолу, которая, застывая, образует ствол. Вещество ствола плохо горит, зато плавится, как сургуч.

Внутри этого, можно сказать пластмассового столба находится сердцевина из волокон, питающих листья. Название означает "красное течение" и происходит от цвета выделяемой листьями смолы, которая, застывая, становится черной.

Вообще нужно особо отметить тот факт, что более 75 % всех растений Австралии встречаются только на этом континенте, поэтому любая травинка или цветочек здесь просто уникальны.

Остановившись у настоящих зарослей этого растения, мы в итоге собрали вокруг себя много машин, пассажиры которых, так же как и мы, стали фотографировать то, что снимали и мы. Но это уже стало постоянной составляющей наших путешествий – как только мы начинаем свою фотосъемку, обязательно кто-то останавливается рядом и начинает снимать (обычно на мобильник) :)

Ну а мы двигаемся дальше, к главной цели сегодняшнего путешествия – Пустыне Пиннаклс.

В переводе с английского «pinnacles» означает “башенки”. Они действительно по форме напоминают башенки разнообразной высоты, формы и рельефа. Некоторые считают, что это известковые скалы, другие – что в башни превратились древние деревья, со временем обросшие песочной пылью.

Первое упоминание о Пиннаклс было обнаружено в навигационном журнале голландских мореплавателей. Увидев с борта своего корабля эти известковые формирования, они подумали, что открыли древний, никому не известный город, не поверив, что природа способна творить такие скульптуры.

Уже долгое время ученые не могут объяснить это явление, и сегодня они так и не пришли к единому мнению. Общепринятая версия, однако, гласит о том, что миллионы лет назад здесь был океан. Во время ледниковой эры уровень океана поднялся на 150 метров выше нынешнего, затопив прибрежную территорию. 80 тысяч лет назад вода отступила, обогатив почву ракушечником, морской солью и микроорганизмами.

На благодатной почве выросли деревья, пуская корни глубоко в землю, разрушая камень под ней, размягчая известняк. Вода внесла свой вклад в процесс разрушения, вымывая известь. Потом в лесу случился пожар, и деревья сгорели. Либо вода отступила еще дальше, климат стал суше, и началось самовоспламенение. Сожженную землю унесли ветра океана, а на ее место пришли кварцевые пески с близлежащих пляжей. Из-за этого те места между корнями деревьев, где не было земли, остались, ведь песочная порода не горит.

Этот район относится к так называемому Коралловому берегу и расположен в 6 км от океана. По территории пустыни можно передвигаться на автомобиле, при въезде каждому посетителю выдается небольшая карта местности. Существует и пеший маршрут, растянувшийся на 1,5 километра.

Мы пошли пешком, сочтя просто варварством ездить в таком уникальном месте на машине, хотя, высадившийся прямо перед нами огромный экскурсионный автобус с китайскими туристами сделал эту прогулку не такой приятной:)

Интересно, что в пустыне были найдены экспонаты, возраст которых превышает 6 тыс. лет, и которые свидетельствуют о проживании на этой территории аборигенов.

Ученые обнаружили, что перемещающиеся пески какое-то время полностью покрывали вершины, а через несколько сотен лет они снова появились.

Данный процесс связан с тем, что, благодаря южному ветру, дрейфующий песок периодически, то открывает, но вновь закрывает вершины. В наше время вершины стали видны с 1960 года, после чего это место было добавлено в состав Национального парка Намбунг(Nambung National Park).

Природа и люди до сих пор продолжают изменять внешний облик этого удивительного места.

Вода вымывает более легкие породы, ветер выдувает щели и дыры, перепад температуры вызывает трещины, туристы, взбирающиеся на них и фотографирующиеся с ними в обнимку разрушают их еще более нещадным образом.

Бродя в достаточном удалении от главного въезда в этот парк, мы видели и попугайчиков и страусов с детишками, и было умилительно смотреть на этот выводок, гоняющийся за мамой.

Мир так прекрасен, будь то камни или животные, растения или просто закат на пыльной дороге…

Всё то, что способны уловить мои глаза - совершенно бесценно, это оставляет в памяти прекрасные воспоминания и в конце своей жизни, вспоминая всё это, я буду думать о том, что видела невероятно интересные вещи!

 

]]>
Fri, 06 Oct 2017 14:10:34 +0600tatianaksii@yvision.kz (tatianaksii)https://yvision.kz/post/780816https://yvision.kz/post/780816
Австралия. Перт, место, где тебя поцелует в щёчку мишка-коалаПроездив несколько дней под палящим солнцем северной Австралии и заработав солнечные ожоги и укусы насекомых по всему телу (это я про себя) мы с нескрываемой радостью летели в город Перт, где погода ожидалась, как и полагается в зимнее австралийское время – около +15. Но главное, именно там была возможность подержать на руках мишку-коалу, что на территории всей Австралии сделать практически не возможно.

Прилетели в Перт уже вечером и, подъехав к дверям отеля «Duxton»,  не поверила своим глазам, потому как у нас и чемоданы вынули из багажника и двери на входе в отель открыли:) Хорошее начало, подумала я про себя, значит всё-таки существует в этой стране такое отношение к гостям хоть в каком-то отдельно взятом городе, хоть и удалённом…

Перт - один из самых изолированных от широкой цивилизации административных центров, но, тем не менее, такая изоляция снискала Перту славу тайной жемчужины в австралийской короне. Добраться туда под силу далеко не каждому туристу, во-первых из-за ограниченности во времени пребывания в стране, и во-вторых из-за реальной удалённости. Но в итоге вы будете вознаграждены тем, что оказавшись в этом месте, для вас откроются не только красоты этого города и его достопримечательности, но вы также получите доступ к таким национальным паркам, как Пустыня Пиннаклс (Pinnacles Desert) и Скала «Волна» (Wave Rock).

Ну а пока, я с наслаждением распаковываю чемоданы в цивилизованном месте с красивой ванной комнатой, белоснежными полотенцами и изысканными шампунями и гелями для душа (как же мне не хватало всего этого на севере страны, мыкаясь по 3-х звездным отелям в жуткой жаре)…

Утро следующего дня  я ждала с огромным нетерпением. Даже скажу больше, я ждала этого дня вообще всё время нашего путешествия, потому что именно сегодня мы отправляемся в необыкновенный парк, где реально можно подержать на руках коалу. И пусть это будет стоить денег, но ощущение радости не купить иногда даже и за деньги…

Коуну Коала Парк (Cohunu Koala Park) - это заповедник, расположенный на западе Австралии, недалеко от города Перта на 14 гектарах кустарниковых зарослей. «Коуну Коала Парк» был открыт в 1982 году. Вначале в нем проживало всего 4 коалы. Сейчас численность коал составляет 25 особей. Этот парк создали, чтобы прекратить уничтожение и вырубку эвкалиптовых лесов - естественной среды обитания коал.

В парке нет табличек – «не заходить», «не трогать», «не кормить» и т.д. наоборот, там можно купить корма для животных и открыв загончик, пообщаться с любым из них.

Нам повезло, потому что в момент нашего там нахождения совсем не было туристов или толп детей и можно было наслаждаться общением с животными один на один. Но обнимашки с коалой я приберегла напоследок, чтобы эти ощущения полнейшего счастья остались со мной как можно дольше:)

Не каждая коала имеет желание отцепиться от родной веточки и быть отданной в руки непонятно кого, чтобы её еще и тискали, поэтому владелица зоопарка сначала проверяет – кто из них «откликнется» на её руки. Потом нужно одеть на себя мягонький нагрудник, чтобы взять коалу на руки… ну а затем… затем наступает момент полнейшего непередаваемого счастья. В моём случае коала не только проявила ко мне интерес, она прижималась носиком к моей щеке, а в какой-то момент вообще меня лизнула. Даже сейчас, когда я вспоминаю об этом и пишу эти строки, на моём лице расплывается улыбка блаженства и умиления:)

Добраться до Коала Парка из Перта можно на поезде в Армадейл (отправление каждые 30 минут), затем на автобусе № 251/2, после чего нужно пройти пешком еще около 1 км. ну или на личном автотранспорте.

После парка вернулись в город, чтобы немного побродить по асфальту, по которому мои ноги уже соскучились, и осмотреть местные достопримечательности.

На мой взгляд самым красивым архитектурным сооружением в Перте является Колокольня под названием «Swan Bells Tower» – настоящий символ столицы Западной Австралии.

Нам не очень везло с погодой в Перте, и все было достаточно серым и унылым, к тому же вокруг колокольни велись какие-то строительные работы и стояли краны повсюду и фотографии вследствие чего не удались…

Но в интернете я нашла очень красивую фотку при солнечной погоде и вот как на самом деле выглядит это красивейшее сооружение (у счастливчиков)…

Построенная в 1999-2001 годах высокая остроконечная башня – 82,5 метра - напоминает по форме два огромных паруса со стеклянным кристаллом, внутри которого - 18 колоколов, 12 из них имеет многовековую историю, их привезли из Лондона. Есть данные о том, что они были изготовлены еще в 14 веке! Звон этих колоколов отмечал множество исторических событий: победу Англии над Испанской Армадой в 1588 году, возвращение капитана Кука из кругосветного плавания в 1771 году, победу при Эль-Аламейне в 1942 году (помните, я писала про фонтан в Сиднее, посвященный этому же событию), коронацию английских королей, начиная с 1727 года.

В 1988 году эти колокола прибыли в Перт на празднование двухсотлетия Австралии. Уже здесь отлили еще 6 колоколов. Это один из самых больших музыкальных инструментов в мире.

В колокольне хранится коллекция старинных часов, оптических инструментов и колоколов, в том числе редких азиатских, которая рассказывает о том, как люди хранили время до наступления цифровой эпохи. По вечерам колокольню подсвечивают всеми цветами радуги с помощью новой компьютеризированной системы освещения и кажется, что наступает Новый Год…

В конце прошлого века Перт занимал первое место среди всех городов Австралии по количеству живущих здесь миллионеров. Здесь добывается золото, алмазы и никель.

Именно здесь находятся крупнейшие в мире открытые месторождения золота и никеля в районе Калгурли, а также крупнейший в мире алмазоносный район Кимберли, являющийся главным конкурентом южноафриканских и якутских алмазных месторождений. И, конечно же это накладывает некий шарм благополучия на весь город. Здесь уникальные памятники и уникальные дома.

Среди небоскрёбов бережно сохранены старинные здания в идеальном состоянии.

В центре города стоит удивительно интересная скульптурная композиция «Шаги во времени» (Footsteps in time). «Шаги во времени» была воздвигнута к 175-летию открытия Западной Австралии и символизирует людей, внесших вклад в строительство города. В самом конце очереди (начале пути) идет человек в костюме конца 17 века, он представляет собой голландских первооткрывателей этих мест (1697). Перед ним – джентльмен, олицетворяющий первых англо-саксонских поселенцев 1829 года. Далее, чуть более поздний джентльмен с саквояжем намекает на открытие золота “Discovery of Gold” 1885-95. Затем следует бурная послевоенная иммиграция 1945-55, и “The Millennium Man” с мобильным телефоном (2004).

Еще из интересных скульптур стоит упомянуть памятник акробату по имени Перси Арчибальд Баттон на Hay Street.

И скульптурную композицию из нескольких огромных кенгуру на соседней St. Georges Terrace.

Продолжение следует…

 

]]>
Wed, 04 Oct 2017 18:17:55 +0600tatianaksii@yvision.kz (tatianaksii)https://yvision.kz/post/780613https://yvision.kz/post/780613
Австралия. Наскальные рисунки древних аборигеновКроме термитников, которые в принципе и были прикольные, но малоинтересные для созерцания, мы хотели увидеть нечто более ценное и уникальное, что сохранилось до наших дней в Австралии – наскальные рисунки аборигенов. Но рисунки мы всё же полезли смотреть. Именно полезли, потому как добраться до них не так то и просто.

И, увидев на скалах очень и очень пожилых японок, которые беспомощно осматривали камни, не понимая, как им оттуда выбраться – пришлось помогать!

Меня всегда поражают пожилые люди, которых я встречаю за рубежом. Я и сама уже пенсионерка, но часто вижу ну совсем стареньких туристов, которые забираются при помощи костылей к идолам острова Пасхи, или вот как сейчас, на крутые скалы к рисункам аборигенов. И ничего их не останавливает в попытке в конце своей жизни увидеть как можно больше всего интересного на этой Планете…

И не потому, что у них денег больше, чем у наших пенсионеров, просто они до седых волос не потеряли интерес к жизни. Местные племена аборигенов серьёзно охраняют эти рисунки и не позволяют производить никакие исследования с ними, поэтому до настоящего времени так мало чего известно об этой наскальной живописи.

И хотя почти у каждого рисунка установлена табличка с повествованием того, что изображено, лично мне кажется, что всё это не имеет под собой никакой научной базы, потому как никто на самом деле доподлинно не знает, что пытался изобразить древний художник.

В июне 1997 года трое старейшин и молодой ученик с одной из аборигенских общин оставили свое родное плато Кимберли на дальнем северо-западе Австралии и отправились в Европу, чтобы экспонировать фотографии своих святых наскальных рисунков и объяснить, что они означают.

Своими действиями, которые до недавнего времени карались смертью, они пытаются закрыть доступ к своим святым местам скоту, которого гонят сюда на выпас, горным компаниям, туристам и охотникам за сувенирами.

Наскальное искусство - некий визуальный документ для аборигенов, которые никогда не имели своей письменности. Это - «писаный закон», написанный в их понятиях. Закон белого человека меняется каждый год, но эти рисунки не меняются никогда. Иллюстрация передачи объекта одним человеком другому, например, никогда не видоизменялась, и она тут для аборигенов была всегда. Для аборигенов это - сила закона.

Эти рисунки существенно отличаются от европейской палеолитической живописи, в первую очередь своеобразным рентгеновским стилем с совершенно милым названием - «Мими». На них изображаемое выполнено в виде скелета и внутренних органов, как животных, так и людей.

Возраст самых старых рисунков насчитывает пятьдесят три тысячи лет, и они  являются самыми древними из известных образцов наскальной живописи на Земле, однако совершенно точно установить это пока не удаётся из-за табу местного населения на любые исследования.

Миллионы лет Австралия была частью Антарктиды, прежде чем отколоться от неё и начать двигаться на север к экватору. До сих пор никто точно не знает, каким образом здесь появились первые аборигены, их прошлое до сих пор окутано тайной, однако находки указывают на то, что это произошло около 50 000 лет тому назад, именно тогда, как и датируются наскальные рисунки.

Хотя комплекс росписей на скалах и гротах в Национальном Парке Какаду, где мы и фотографировали, внесён в список Всемирного культурного наследия, их сохранность находится под постоянной угрозой, как со стороны природы (лесные пожары, эрозия), так и от посещающих их туристов. И с целью сохранения этой информации в 2013 году Австралийская компания «Maptek» приступила к работе над широкомасштабным проектом – сканированием наскальных рисунков аборигенов в  парке Какаду.

Если попытаться описать происходящее, запечатлённое на наскальных рисунках, используя при этом описание на английском языке на рядом стоящей табличке, то получится приблизительно следующее…

Этот рисунок является наиболее часто фотографируемым рисунком.

Главный персонаж - Namarndjolg (№3). Считается, что он и его "сестра" нарушили закон о недопустимости заключения брака между "родственниками". Namarndjolg позже превратился в Ginga, гребнистого крокодила. "Сестра" в данном случае - не кровная сестра, а женщина из того клана/тотема, которому запрещено было заключать брак с кланом Namarndjolg-а. Даже в наши дни если европеец женится на женщине-аборигенке (или наоборот), то его "зачислят" в определенный клан, для того, чтобы было понятно, к какому клану будут относится его дети, и на ком они смогут/не смогут жениться.

Namarrgon (1) - Человек-молния (Lightening Man), нарисован справа от Narmarndjolg.

"Рожки"/"Усы"/"Дуга"/"Повязка" на его голове - это молнии. У него есть каменный меч (около колен), а локтями он генерирует раскаты грома.

Легенда гласит, что Namarrgon, его жена Barrginj (2) и их дети Aljurr пришли с северного побежья в поисках хорошего места для жизни. Сейчас Namarrgon живет на вершине плато Lightening Dreaming. Его дети Aljurr - молнии, но они также могут быть и ярко-оранжевыми и синими кузнечиками, которые приходят в самом начале сезона дождей. Считается, что они ищут Namarrgon-а. Для аборигенов же появление таких кузнечиков означало, что пришла пора искать укрытие от штормов. Barrginj, жена Namarrgon-а, нарисована чуть ниже Namarndjolg-а.

Мужчины и женщины (4) на рисунке направляются на церемонию. Груди кормящих матерей прикрыты кусочками ткани.

Guluibirr (5), рыба Saratoga - популярная для вод ручьев и рек тех мест.

Такая вот история жизни, запечатлённая в камне и дошедшая до нас!

По всей Австралии обнаружены более 50 тысяч мест, где были обнаружены рисунки, но большая часть этих мест держится в строжайшем секрете не только от туристов, но и от властей.

Вообще по моим наблюдения, аборигены не очень дружелюбно настроенные люди по отношению к «белому» населению, хотя оно и понятно. То, что творили здесь колонисты сопоставимо с нацизмом в худшем его проявлении. Только в 1970 году правительство прекратило отбирать детей у аборигенов под лозунгом «Ассимиляции коренных жителей Австралии». Эти дети даже получили название «украденное поколение».

Сегодня ситуация с аборигена несколько изменилась, но прямо скажем особо это не бросается в глаза. Среди них огромное количество алкоголиков и наркоманов и существует даже закон на  северных территориях, запрещающий продавать алкоголь аборигенам и есть карточки по которым его можно приобрести в магазине. Их выдают, например, туристам, при заселении в отеле. Но в дороге нам встречались и очень доброжелательное местное население, хотя всё равно мы старались держаться от них подальше (на всякий случай) и не оставлять машину без присмотра, потому как «законы тут не писаны» и полиции нет совсем. Кроме того, мы столкнулись здесь на севере страны с совершенно беспрецедентным случаем, когда на заправке нам отказались продавать бензин!!! Нам был задан вопрос «критическая ли у нас ситуация с бензином?», ответили, что типа на исходе, после чего последовал ответ – ну тогда вполне себе доедите до следующей заправки……………. «немая сцена Гоголя».

Со связью в этих местах тоже полная беда, не работает ничего, ни мобильники, ни навигаторы, про Wi-Fi даже и не заикаюсь:) Одним словом нужно быть очень и очень подготовленным, если хотите сунуться на север страны.

Хочется также немного предостеречь путешественников, желающих вступить в контакт с местными аборигенами, не имея рядом сопровождающих вас проводников (рейнджеров). Австралийские аборигены обладают очень сильной магией, которая позволяет добиться желаемого эффекта без использования чего-либо, принадлежащего человеку (в то время как обычно именно личная вещь человека является неким проводником для воздействия на человека). Для этого применяются специальные напевы и концентрация мысли колдуна на особе, подвергающейся влиянию. Колдун может таким образом даже напеть смерть человеку. Для многих австралийская магия – способ решить проблему, когда нет доступа к вещам, имеющим отношение к объекту. Сильна ли она? Да! Но никто из ученых не сможет объяснить, на чем основано ее действие. Поэтому, будьте бдительны!

]]>
Mon, 02 Oct 2017 15:39:23 +0600tatianaksii@yvision.kz (tatianaksii)https://yvision.kz/post/780371https://yvision.kz/post/780371
Австралия. Летим на самый север в Дарвин: к жаре, термитникам и автопоездамЕсли вы до прилёта в Австралию твердо убеждены в том, что хорошо владеете английским языком - забудьте об этом! Здесь, в этой «англоговорящей» стране вас будет постоянно преследовать одна и та же мысль, а именно «ну нифига не поняла, что вот мне только что сказали». Поэтому я постоянно смотрела вопросительным взглядом на мужа, говорящего совершенно свободно по-английски, но в ответ от него слышала такую же фразу, как написала выше:)

Т.е. теоретически это английский, но не то акцент, не то какой-то австралийский диалект делают его совершенно «марсианским».

А еще приготовьтесь в этой стране таскать свои чемоданы сами, потому что даже в лучших пятизвездочных отелях никто не понесётся к вашей машине, чтобы вынуть чемоданы и даже таксисты будут, как вкопанные, сидеть за рулём, в лучшем случае нажав на кнопку открывания багажника. Полная демократия под лозунгом «Руки-ноги на месте? Значит ты – справишься!»

По этому поводу мне на память всегда приходит картина, увиденная в Токио у входа в шикарнейший отель «The Peninsula Tokyo», когда ко входу подъехала дорогущая тачка, из которой вышел мужчина как с обложки журнала Forbes, громко хлопнувший дверцей автомобиля и направившийся прямо к отельским дверям. Его вообще не волновали чемоданы, оставленные где-то в багажнике, он был совершенно точно уверен, что кто-то их оттуда вынет и каким-то волшебным образом они окажутся в его номере. И вот не поверите… кто-то тут же подбежал к машине, вынул все вещи до последнего пакетика и понёсся со всем этим шмотьем к ресепшену, чтобы узнать – в какой номер их доставить. Мужчина даже головы не повернул ни в сторону машины, ни в сторону выбегающего сотрудника отеля, будучи совершенно точно уверенным в том, что не его это «царское» дело… Как же я люблю Японию за всё ЭТО! ЭХ:)

Ну а мы двигаемся дальше и летим из Кэрнса в Дарвин, в места ужасной жары и отсутствия цивилизации. А тем, кто дожидается вида на жительства в Австралию годами, иногда предлагают получить его почти что немедленно, с одним «маленьким условием» – они должны прожить в Дарвине не менее 10 лет! Выводы напрашиваются сами:)

Вечер перед вылетом был полон сюрпризов, потому что мы не могли найти в системе бронирования наших авиабилетов, постоянно натыкаясь на фразу, что наша «бронь не доступна». Выучив уже наизусть комбинацию из букв и цифр нашей брони и дождавшись пока в воскресной Москве начнётся утро, решили послать смс-ку нашему менеджеру, которая начиналась словами «ПОМОГИТЕ!!!»

Видимо мы оторвали от воскресного отдыха не одного человека, ну а что было делать? В самолёт-то попасть хотелось. Наш график предусматривал 11 авиаперелётов и сбой хотя бы одного из них, ну кроме последнего, означал проблемы, БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ!

Оказалось, что билеты в Москве были выписаны не на тех бланках, поэтому что-то пошло не так, хотя система бронирования нас и «видела». Надеюсь, что она (система бронирования, дай бог ей здоровья) будет видеть нас и дальше:)

В аэропорту Кэрнса при отлёте я тщательно изучила красивую иллюстрированную книжку о том, что мы НЕ увидели на Большом Барьерном Рифе:) Рыбки были цветными и красивыми, кораллы так  и вообще потрясали воображение. Спросила у мужа - может купим хоть книжку? Муж окинул меня многозначительным взглядом, из чего я сразу же поняла что «не купим».

Летели авиакомпанией «JetStar», где наливали кипяток в  бумажный стаканчик в придачу к пакетику с чаем всего-то за 4 бакса! Зато, если у вас наберется много австралийской мелочи в кармане, то смело можно пропить её на чай в самолёте, правда не нужно в момент расчета за этот чай смотреть в лицо стюардессе.

Дарвин! Какоё клёвое название у города и такое монументальное что ли. Это единственный город в стране, который подвергся бомбёжке во время Второй мировой войны и тогда он был практически полностью разрушен а все потому, что австралийцы были отчего-то уверены, что японская авиация не в состоянии долететь до их территорий. Увы!

Когда я составляла в Москве программу нашего путешествия, то отметила себе – побывать в «Национальном парке Какаду», но выгрузившись из самолёта в неимоверную жару и зной и проехав пару часов практически по безжизненной пустыне с окружающей температурой под 40, в голове закралась мысль – может быть я не правильно что-то посмотрела в интернете, потому как парками тут и не пахло, а по обочинам дорог стояли только огромные термитники, а по самим дорогам на огромной скорости носились только автопоезда.

Иногда Австралию называют страной дорожных поездов, и здесь на дорогах севера страны, это было своего рода зрелищем. Иногда встречались целые эшелоны, состоящие из тягача и двух-трёх прицепов, обычная длина такого поезда достигает пятидесяти метров, встречаются также автопоезда с семью прицепами, способные перевозить до 190 тонн грузов. Именно в Австралии был зарегистрирован самый длинный в мире автопоезд с 45 трейлерами и 100 колесами.



Ехать по одной с ними дороге не самое приятное занятие, во-первых они несутся с огромной скоростью и практически не тормозят, во-вторых поднимают вокруг себя огромное облако пыли и песка. Так что мы старались держаться от них подальше (на всякий случай).

Дорога, жара и термитники и ничего вокруг. Ну и ладно, термитники тоже прикольные, подумала я про себяJ Хотя смотреть на них три дня подряд наверное перебор и когда черт возьми начнётся этот парк Какаду???

Ну а пока только термитники, термитники… термитники и обгоревшие деревья, стоящие многими километрами вдоль дорог.

Обитающие в Австралии термиты являются рекордсменами в области строительства: их термитники высотой до 8 метров — самые высокие среди объектов, возводимых животными. И это было удивительно, ведь с учетом размеров собственного тела (3 мм) термиты возводят самые большие сооружения на планете – если увеличить их до пропорций человека, то такое здание достигнет высоты в несколько километров. Термитник - это не только высокое сооружение на поверхности земли, многие этажи уходят под землю, а коридоры - далеко по окрестностям.

Удивительно то, что  в северной части Австралии эти башни термитников ориентированы строго с севера на юг. Возможно, это сделано для того, чтобы внутри жилища термитов было не столь жарко. Но удивление вызывает то, откуда же термиты знают, где север и юг, и почему их жилища ни на сантиметр не отклоняются от воображаемой линии между этими частями света.

Термиты на первый взгляд напоминают муравьев. В действительности эти создания даже не их родственники. В каждом "государстве" термитов прежде всего есть самка-царица. Самка-царица живет отдельно, совершенно изолированно от мира, оно и понятно не царское это дело проживать вместе с челядью. Ее задача только откладывать яйца, и делает это она регулярно: каждые 2-3 секунды - одно яйцо, в день - 30-35 тысяч, в год - 12 миллионов, и так в течение нескольких десятков лет.

Жилой термитник является идеальной постройкой, со сложной системой вентиляции, многочисленными туннелями и коридорами. Без терморегуляторов и специальных кондиционеров в нем, независимо от времени года и суток, всегда поддерживается постоянная, оптимальная температура. Всё это позволяет выращивать внутри в термитнике целые сады грибов, являющиеся пищей для личинок.  К слову, гриб, который выводят термиты, нигде больше в природе не растет. Их колонии – это мир, в котором коллективное существование  намного превышает индивидуальные возможности каждого термита в отдельности.

Кстати сказать термитники в Австралии не только конусообазной формы, есть и совершенно уникальные - магнитные, которые можно увидеть только в Национальном парке Litchfield. Это охраняемый вид термитников, к которым подойти близко категорически запрещено и вся территория огорожена.

Некоторые из них возвышаются на три метра над землей. Причем все они относительно плоские, а острые их углы смотрят строго на север и юг, как стрелка компаса. В настоящее время ученым так и не удалось разгадать эту загадку!

]]>
Fri, 29 Sep 2017 14:07:02 +0600tatianaksii@yvision.kz (tatianaksii)https://yvision.kz/post/780169https://yvision.kz/post/780169
Австралия. Большой барьерный «облом»Когда-то очень давно мне попались на глаза картинки, невиданной красоты. Это были кораллы и разноцветные рыбки в бирюзовых водах Большого барьерного Рифа Австралии. И туда очень хотелось попасть, чтобы увидеть всю эту красоту собственными глазами. И именно для этого мы полети в городок Кэрнс. И, кстати сказать, я не ошиблась в названии своего сегодняшнего поста и вот почему…

Из порта Кэрнса каждый день отправляются десятки туристических судов и больших и маленьких в сторону Большого Барьерного Рифа в надежде увидеть все то, что так красиво сфотографировано и представлено во всех туристических буклетах.

Наше круизное судно под названием «Sunlover Reef Cruises» было больше всех, выше всех и красивее всех ну и т.д. в порту. И мы, осчастливленные красивой оберткой нашего путешествия, пришли в порт к назначенному времени и погрузились на судно.

Что не понравилось сразу же – это то, что судно было полностью практически закрыто окнами, а места на крошечной открытой палубе практически не было вообще, тем более, что команда не разрешала там находится стоя и можно было только сидеть, но мест как водится свободных не было.

Вот люблю я китайцев, они впереди планеты всей не только в производстве товаров народного потребления, но и в завоевании места на отдельно взятой палубе:)

Предполагалось, что мы будем плыть до пантона, стоящего на рифах, около 2-х часов и единственным примечательным моментом была техника безопасности на судне, от которой народ валялся вповалку от смеха, потому как парень в спасжилете скакал как кенгуру при этом пытаясь застёгивать на себе все карабинчики и подтягивать ремешки. Потом другой член команды начал показывать народу, каким образом нужно использовать бумажный пакетик, если кого будет тошнить на борту, озвучивая своё представление характерными звуками. Те, кто до этого момента стойко пытался не ржать от прыжков в спасжилете в позе кенгуру – начали закатываться во весь голос.

Ради объективности скажу, что команда постаралась сделать настоящее шоу из такой нудятины на любом судке как техника безопасности, потому как только таким образом, наверное, можно привлечь внимание туристов слушать весь этот бред…

Два часа хода до платформы прошли в ужасной качке, совершенно никаких видов за окном и к тому же под постоянное пардон «блевание» туристов, особенно этим отличились китайские товарищи почему-то, а одну пожилую китаянку так и вообще пришлось высадить на ближайшем острове – так ей было плохо. В какой-то момент эти специфические звуки со всех сторон доконали и меня до того, что я чуть сама не воспользовалась бумажным пакетиком. Хотя, я девушка запасливая и мой рюкзак содержал волшебные таблетки от укачивания на воде.

Приблизились к платформе, которая на самом деле оказалась не такой и большой, как было нарисовано в буклете. Народ начал выходить с корабля.

Здесь мы должны были провести долгих 4 часа, которые, как было обещано, не оставят никого равнодушным, предлагая плавание, дайвинг, скатывание по трубе в воду, вертолётные прогулки за сумасшедшие деньги (380 баксов за 5 минут полёта) и катание на лодках с прозрачным дном.

На вертолёте решили не лететь, потому как наше австралийское путешествие опустошило все денежные запасы, «нажитые непосильным трудом», дайвинг и плавание для меня вообще табу, потому как я до сих пор так и не научилась плавать. Поэтому, вооружившись фотоаппаратом полезли в субмарину в надежде поснимать красивых рыбок, кораллы и водоросли. Ха-ха-ха!!!

Совершенно все вокруг стёкол было мутно-серым, никаких рыб, никаких кораллов и вообще ничего. Как сказал один из экскурсоводов за последние 10 лет кораллы стали очень сильно разрушаться и они из разноцветных и красочных стали серого цвета и практически на грани исчезновения.

Так что если сейчас уже здесь не на что смотреть даже дайверам, то через пару лет эта главная достопримечательность Австралии исчезнет окончательно.

В голове крутился вопрос – какого… какого тогда нас вообще сюда привезли, если кроме мутной воды весь корабль так ничего и не увидел. Поплавать в океане? Две швейцарские пожилые дамы, с которыми мы познакомились на корабле, пока плыли к платформе, сидели как и мы с вытянутыми лицами и переглянувшись друг с другом, не говоря друг другу ни слова, все поняли, что нас просто тупо надули…

Конечно, было ужасно обидно, что эта поездка так сильно разочаровала, и ради этого мы летели в этот самый Кэрнс три часа из Сиднея. Хотя, с другой стороны, проведя весь день в океане, где на все четыре стороны была лишь сверкающая гладь воды и ничего больше, я смогла спокойно пописать свои путевые заметки.

На следующий день мы должны улетать дальше на самый север страны - в Дарвин, а это значит, что там будет очень и очень жарко, но я так надеюсь, что хоть там будет много всего интересного.

Исписала к этому моменту уже 14 огромных листов и когда разложилась со всем своим добром за столиком на палубе, народ смотрел на меня с великим изумлением:)

- Да, да, это ручка, говорила я им!

- Подходите, подходите, я и вас научу ею пользоваться:)

 

Но в завершении поста я все же немного напишу о том, что представляет из себя (теоретически) эта великая достопримечательность Австралии, пока она не исчезла окончательно из-за проблем экологии.

Большой Барьерный риф состоит из 3000 рифов и 900 прибрежных островов, и считается крупнейшим природным объектом, созданным живыми организмами. Площадь его значительно превышает территорию Англии.

Под водой, на глубине более десяти метров, кораллы светятся фантастическими красками – можно насчитать несколько тонов зелёного, фиолетового, красного цветов, а также чёрного, жёлтого, коричневого, горчичного и белого.

Учёные утверждают, что австралийскому рифу не более 400 тыс. лет, а самый интенсивный рост произошёл, когда повысился уровень вод Мирового океана. Многие участки сформировались за последние два столетия, при этом молодые рифы разместились на старых под водой на глубине от 15 до 20 метров.

Открыл Большой Барьерный риф всемирно известный мореплаватель Джеймс Кук. Он сделал это довольно для себя неожиданно – вечером, когда он проплывал над ними, в судно воткнулись зубчатые края кораллов и пронзили обшивку. Чтобы снять «Индевор» с рифов, экипажу корабля пришлось скинуть в воду тонны груза, в том числе и тяжёлое оружие – пушки. После этого Куку и его команде с трудом удалось остановить воду, покинуть коралловые лабиринты и даже завести корабль в устье реки для того, чтобы залатать многочисленные дыры и пробоины. Кэрнс, небольшой тогда городок на северо-востоке Австралии, находился в 160 км от места происшествия.

Естественно, Джеймс Кук был не единственным капитаном, чьё судно потерпело крушение из-за Большого Барьерного Рифа. На сегодняшний день зарегистрированы обломки около пятисот кораблей, среди них один из первых исследователей рифа, который пытался составить карту этого удивительного творения природы. В 1970 году здесь затонул первый танкер с нефтью, чуть не погубив тем самым не только коралловый риф, но и его обитателей.

Многие специалисты обращают внимание на то, что за последние тридцать лет было уничтожено более 50% кораллов Большого Барьерного рифа. Возраст – это не единственная причина, которая их разрушает. Одним из наибольших врагов рифа является морская звезда «терновый венец».

Случайно сфотографировала её в океанариуме Сиднея, так что с гордостью могу и вам показать эту «убийцу кораллов». Впервые она была замечена здесь полвека назад, когда приплыла с юга Тихого океана и осталась тут жить, закрепившись на кораллах. За одну неделю такая звезда съедает около метра кораллового рифа – поэтому можно только представить себе, сколько километров кораллов за эти годы поглотил «терновый венец». Бороться с вредителем нужно вручную – химию никто не рискует использовать, боясь навредить уникальной экосистеме.

В последнее время рост температуры морской воды вокруг рифов увеличился на полградуса. Это привело к обесцвечиванию рифов, так как цветные микроорганизмы, которые живут в клетках кораллов, стали ядовитыми, из-за чего полипы начали их отторгать.

И именно эту полную обесцвеченность мы и видели в нашем круизе. А те немногие цветные фотографии, которые вы видите в этом посте, я сделала в океанариуме города Перта:)

 

]]>
Wed, 27 Sep 2017 12:32:43 +0600tatianaksii@yvision.kz (tatianaksii)https://yvision.kz/post/779938https://yvision.kz/post/779938
Товарищи редакторы!!!Хочется обратиться с личной просьбой к редакторам YVI – может быть не все мои фотографии являются шедеврами, но я стараюсь ставить в качестве иллюстрации к своим постам наиболее удачные из них. Но каждый раз, когда мой пост попадает на главную страницу, эти фотографии меняются без моего ведома, причем, как правило, на самые неинтересные и неудачные. Я уже и ранее просила этого не делать и снова прошу. В моём сегодняшнем посте о "Голубых горах и зоопарке" у меня была уникальная фотография редкой птицы, но вместо этого я увидела доску с надписью зоопарка. Не думаю, что доска смотрится привлекательнее живой птицы!!! Надеюсь на понимание…

С уважением, Татьяна

  ]]>
Tue, 26 Sep 2017 02:06:16 +0600tatianaksii@yvision.kz (tatianaksii)https://yvision.kz/post/779787https://yvision.kz/post/779787
Австралия. Национальный парк «Голубые Горы» и зоопарк «Featherdale»Большой экскурсионный автобус должен был забрать нас из отеля на весь день. И ранним холодным утром, а в августе на австралийском дворе еще царит «зима», мы как вкопанные стояли в назначенном месте. В назначенное время подкатил большой автобус и мы было двинулись в него садиться, но вышедшая девушка нас остановила, сказав, что ЭТОТ автобус только для японцев!

Эй, что за дискриминация такая – повозмущалась я сама себе. Раньше в Америке афроамариканцев не сажали в автобусы, а теперь что, сажают только японцев??? Пока я предавалась подобным мыслям, подошел точно такой же автобус, куда нас точно пустили, сверившись со списками.

Забрав из других отелей таких же туристов, как и мы, двинулись в Голубые Горы…

Через приблизительно часа полтора подъехали к смотровой площадке Эко-Поинт в этих самых горах и водитель предусмотрительно показал нам, как дебилам, картонные часы, на которых было стрелками указано время, к которому все должны были оказаться в автобусе:)

Ну что сказать, Голубые Горы это конечно не Альпы и не Эверест, хотя просторы, открывающиеся с этой смотровой площадки, были впечатляющими.

Кроме того австралийцы видимо понимая, что туристов в наше время сложно привлечь только панорамными видами устроили в этом национальном парке настоящий аттракцион в виде системы фуникулёров, парящих над пропастями и маленьких поездов, которые едут под откос почти с 80-ти градусным углом.

В кассе нам выдали бумажный браслетик со штрих - кодом, который позволял покататься на всем этом, вместо того, чтобы проходить многие и многие километры в пешей прогулке. Хотя желающих идти пешком тоже было предостаточно – молодежь, конечно же.

Лично мне очень понравился поезд, который спускался почти вертикально с горы, тем более, что нам посчастливилось сесть в первом ряду.

В перерывах между этими спусками мы проходили сквозь вековые, не тронутые цивилизацией места, сохранившиеся в своём первозданном виде миллионы лет, и подчас казалось, что из-за какого-то огромного папоротника, высотой с сосну вдруг появится голова динозавра или рядом пролетят давно исчезнувшие виды птиц. Юнеско даже внесло Голубые Горы в Списки Всемирного Наследия в 2000 году за уникальные образцы эвкалиптового леса.

Что удивило, так то, что в этих местах все было предусмотрено для инвалидов, специально оборудованы дорожки и приспособления, чтобы любой человек на ногах или без них мог полюбоваться дикой природой и не считать себя ущербным. И после урбанистического Сиднея, оказаться в чаще реликтового леса было конечно удивительно приятно.

Визитной карточкой Голубых Гор является гряда из трёх скал под названием - Три Сестры. Как не сложно догадаться гряда имеет три пика, которые в свою очередь имеют каждый своё название:

Ганнеду (высота 906 м); Вимла (918 м); Михни (922 м).

Согласно легенде, пики названы так в честь трех сестер из племени катумба, которое некогда жило в этих местах. Девушки этого племени влюбились в юношей – трех братьев из соседнего племени непин, но по законам племени такой брак оказался невозможен. Тогда молодые люди выкрали невест, после чего между племенами началось ужасное кровопролитное сражение. Шаман племени катумба превратил девушек в скалы, чтобы с ними ничего не случилось, но погиб во время битвы, а расколдовать красавиц никто так и не смог…

Так что теперь каменными красавицами можно только любоваться издалека

Странно, что европейцы предпочитают ездить в Австралию в ноябре и декабре, когда здесь стоит неимоверная жара и растительность просто выгорает. В момент нашего августовского пребывания было очень комфортно и все растения от маленьких до грандиозно высоких были ярко-зеленого свежего цвета и выглядели как в ботаническом саду. Проезжая мимо сельской местности глаза радовались домикам, утопающим в цветах и каждый такой домик был по-английски ухожен и свежевыкрашен.

Вообще нужно отметить, что не смотря на то, что сюда съезжаются со всего мира толпы дайверов и виндсерферов, не отличающихся особым этикетом и безупречным поведением в общественных местах, везде царит порядок и чистота…

Исследовав всё что можно в Голубых горах, автобус подвез всех к небольшому ресторанчику, где можно было пообедать. Не скажу, что это было вкусно, да и на вид не очень. Но в принципе как я потом убедилась для Австралии это нормально. Особым гурманством эта страна явно не отличается, и едят они в основном гамбургеры и сэндвичи, причем меня удивило, что большинство туристов заказывали гамбургеры из кенгуру. Не представляю, как можно приехать сюда, где кенгуру едят из рук и позволяют обниматься с собой и потом спокойно заказать себе обед из такого милого существа! Ну да ладно, все люди разные и мысли в голове у всех тоже разные…

Следующей остановкой был зоопарк «Featherdale».

Фазердейл считается самым большим частным парком дикой природы в Австралии. Изначально в 1953 году он и был именно зоопарком, но теперь это самый настоящий заповедник, где можно непосредственно контактировать с животными, кормить их специальной едой, которую продают на входе и даже некоторых потискать – тех конечно, кто сам этого хочет, а кенгуру с большой радостью такое позволяют.

Самыми милыми в этом парке были конечно же коалы и маленькие пингвинчики. Коалы как всегда высоко сидели на деревьях, обнявшись со их стволами в совершенно сонном состоянии, но пингвинчики устроили настоящее представление, вернее сказать один из них.

Он постоянно стучал лапками о своё тельце и истошно ругался на всех туристов, выпрашивая вкусняшки, это было очень смешно. Стоящий рядом со мной молодой парень даже и не фотографировал их, а просто пребывал в состоянии полнейшей эйфории с детской улыбкой на лице, он тихо стоял, облокотившись на ограду, не реагируя ни на кого больше, и я даже не знаю но отчего-то в тот момент я позавидовала ему.

Потому что забыть обо всем на свете и просто любоваться пингвинчиками, не делая селфи или простых фотографий – это особый дар немногих людей, сохранивших в душе что-то такое настоящее, что мы давно подрастеряли…

Иногда на дорожках парка попадались птички необыкновенной красоты. Не запертые по клеткам они просто клевали травку или пролетали над головами, хотя любой другой зоопарк мира был бы осчастливлен подобным экземпляром и обязательно бы упрятал за решетки такую природную красоту.

На глаза попался огромный белоснежный попугай какаду, роящийся в помойке. У нас по помойкам роются только кошки или вороны (бомжи не в счет), а здесь вот такие огромные попугаи.

Людей он не боялся совсем и подпустил меня с фотоаппаратом совсем близко, правда в какой-то момент посмотрел на меня таким недобрым взглядом, что мне самой стало страшно и я по-быстрому свалила с помойки.

После посещения этого зоопарка что-то внутри меня определенно изменилось и не потому, что я увидела каких-то потрясающе красивых и удивительных животных, хотя они реально были и красивыми удивительными. Я увидела в этом зоопарке необыкновенных людей, с которыми не встречалась, наверное, с юности. Я видела девушку, кормившую одной рукой кенгуру, а другой рукой нежно обнимавшей его за шею и прижавшейся в ней щекой и парня у вольерчика с пингвинами, так заворожено-умилительно смотревшего на них. Остались в нашем мире еще люди, способные притащиться на край света за всеми этими впечатлениями вместо того, чтобы проводить время, уткнувшись в свои планшеты и мобильники, не видя ничего и никого вокруг…

 

]]>
Mon, 25 Sep 2017 14:37:00 +0600tatianaksii@yvision.kz (tatianaksii)https://yvision.kz/post/779710https://yvision.kz/post/779710